¡Mi Canon EOS 350D: La transformación para astrofotografía!

¡Dale una nueva vida a tu Canon 350D! Modificación para Astrofotografía H-alpha

Las cámaras réflex digitales Canon EOS son muy populares entre los astrofotógrafos aficionados. Es cierto que son menos potentes que las cámaras CCD dedicadas a la astronomía (como las SBIG, FLI…), la mayoría están limitadas a un muestreo de 12 bits (en lugar de 16 para las cámaras dedicadas), no están refrigeradas y usan sensores “CMOS” que se supone que son menos eficientes que sus homólogos CCD… ¡pero son capaces de producir fotos astronómicas realmente hermosas! ¿La prueba? Solo tienes que hacer una búsqueda rápida en Google para darte cuenta de que estas cámaras son perfectamente capaces de producir imágenes espectaculares del cielo. La otra gran ventaja de las réflex digitales es, obviamente, el precio. ¡Cuestan en promedio 5 a 10 veces menos que una cámara CCD dedicada, y la diferencia es aún mayor si compras una de segunda mano!

El único problema con las cámaras réflex digitales Canon para la astrofotografía es que vienen de fábrica con un filtro anti-IR que casi no deja pasar la línea H-alpha (solo un 10% de transmisión a esa frecuencia), una hermosa línea de emisión roja tan presente en muchos objetos de cielo profundo (especialmente en las nebulosas de emisión). En la fotografía “diurna”, este filtro tiene como objetivo reproducir colores “naturales” al mismo tiempo que bloquea la parte infrarroja del espectro para permitir un enfoque preciso en la parte “visible” del espectro.

Para resolver este problema, este tutorial te propone desmontar tu cámara, retirar el filtro original, reemplazarlo por un filtro que sí deje pasar la línea H-alpha, ¡y finalmente volver a montarlo todo!

¿Por qué reemplazar el filtro y no simplemente quitar el original?

Es más prudente evitar que el polvo se asiente directamente sobre el sensor CMOS de tu cámara.
Si no se reemplaza el filtro original, la distancia entre el objetivo y el sensor se altera y el autoenfoque ya no funcionará.
Sin filtro, aparece un fenómeno de aberración cromática en ciertas longitudes de onda; las estrellas ya no parecerán estrellas, ¡sino más bien “patatoides”!
Tu cámara se vuelve inutilizable para fotografía normal, los colores se distorsionan por completo.

Por lo tanto, es importante reemplazar el filtro original por uno diseñado específicamente para esto. Yo recomiendo el Baader ACF II (para Canon 350D). Existen otros modelos, pero las numerosas experiencias positivas con este filtro (incluida la mía) deberían darte confianza en esta elección.

La modificación descrita a continuación anula la garantía de tu cámara. En caso de una manipulación incorrecta por tu parte, corres el riesgo de dañar tu cámara durante la modificación. Ya estás avisado, si dañas tu cámara, no podrás culparme a mí en ningún caso.

Preparación

¿Todavía estás aquí? Bueno, ¡parece que mi advertencia no fue suficiente para asustarte! Personalmente, no encontré la modificación muy difícil, pero hay que tener mucho cuidado y tomarse tu tiempo. Antes de empezar, necesitarás reunir varias herramientas para llevar a cabo la modificación con éxito:

Una pulsera antiestática
Pegamento para maquetas (o cualquier otro tipo de pegamento ligeramente espeso)
Un set de cúteres de precisión
Un soldador y una esponja húmeda
Un kit de limpieza para ópticas
Un palillo de dientes
Unas pinzas de depilar
Malla desoldadora
Una pequeña caja para guardar los tornillos y no perderlos durante el desmontaje
Una pera de aire o botella de aire comprimido de fotógrafo
Un set de destornilladores muy pequeños

Desmontaje

¡OK, allá vamos! Retira la batería y la tarjeta CompactFlash. Los primeros pasos son sencillos, comienza quitando los tornillos de la parte inferior del cuerpo.

Luego pasamos a los tornillos del lado de los conectores USB y Jack.

Ahora abre el compartimento de la tarjeta CompactFlash y retira los tres tornillos (dos negros y uno plateado).

Ahora retira el ocular deslizándolo hacia arriba.

OK, ahora empieza lo serio. Una vez retirados los tornillos laterales e inferiores, podrás separar la parte trasera de la carcasa, empezando por abajo y subiendo con pequeños movimientos, sin forzar nunca.

¡¡¡ATENCIÓN!!! Hay dos finas fajas entre la parte trasera de la carcasa y el cuerpo principal de la cámara, ¡no abras la carcasa de golpe o te arriesgas a arrancar las fajas!

Una vez que la parte trasera de la carcasa está separada del cuerpo de la cámara, hay que desconectar las fajas. Empieza despegando con delicadeza el adhesivo amarillo. Para desconectar una faja, no la fuerces en absoluto. Simplemente levanta la palanca negra (el color puede variar, la posición también) que la bloquea y tira suavemente, debería salir casi sola.

Deja la parte trasera de la carcasa a un lado, no la necesitarás hasta el montaje. Ahora, el cable rojo de tres hilos debe ser desconectado. Atención, no se desconecta tirando hacia atrás como se podría pensar, sino hacia arriba (hacia ti). Unas pinzas de punta fina o, mejor aún, unas pinzas de electrónico te facilitarán la vida en esta operación.

Pasemos ahora a la tapa de los conectores USB y Jack. Hay que retirarla ejerciendo una ligera fuerza hacia un lado y luego hacia arriba.

Calienta el soldador, ahora pasarás a la parte más “impresionante” de la operación. Tendrás que desoldar las siete patillas de la placa metálica central para acceder a las fajas que se encuentran debajo. Este paso no tiene ninguna dificultad si estás acostumbrado a manejar el soldador.

Para desoldar las patillas puedes usar malla desoldadora. Ponla en contacto con la soldadura y calienta la malla con el soldador. Por conducción, la malla derretirá el estaño y lo absorberá. Corta el trozo de malla usado y repite la operación para reducir la cantidad de estaño en cada patilla al mínimo. Para terminar, haz palanca con un destornillador pequeño y desuelda una patilla tras otra. La placa ya está retirada, pero no guardes todavía el soldador. Lo vamos a necesitar para hacer un agujero en el plástico de la carcasa, al lado de la toma USB y Jack, para poder acceder a un tornillo inaccesible de otra manera.

Este agujero será invisible una vez que la carcasa esté cerrada, ya que la parte perforada es una capa interior, así que no te preocupes. Retira el tornillo una vez que el agujero sea lo suficientemente grande para acceder a él sin dificultad.

Ahora hay que desconectar nueve fajas, ¡algunas de ellas muy pequeñas y escondidas detrás de otras más anchas! Tómate tu tiempo y olvídate del montaje, será mucho más sencillo de lo que imaginas en este momento.

Una de las fajas está oculta bajo un grueso adhesivo negro. Despégalo suavemente para no dañar nada debajo. Ten especial cuidado con los pequeños componentes electrónicos de superficie. Hay 9 fajas que desconectar, pero algunas están ocultas por otras y solo aparecen cuando la faja que las cubre se desconecta. Una vez desconectadas todas las fajas, desatornilla los cuatro tornillos de las cuatro esquinas de la placa. Levanta la placa, pero ten cuidado, hay un cable negro al otro lado que tendrás que desconectar antes de retirarla por completo.

Usa unas pinzas para desconectarlo tirando de él. Ahora tienes acceso a la parte trasera del sensor CMOS. Desatornilla los cinco tornillos que lo sujetan a la placa principal. Atención, una vez sueltos los tornillos, retira el sensor con delicadeza. Hay 3 tipos de arandelas en forma de “ocho” en los tres tornillos que acabas de desatornillar, y deben permanecer en su lugar. Si se mueven, tendrás que acordarte de recolocarlas antes de cerrar la carcasa. ¡Ya está, por fin tienes el sensor CMOS y su famoso filtro anti-IR ante tus ojos!

Desatornilla todos los tornillos para poder retirar el marco metálico. Ahora tendrás que despegar el soporte de plástico que sostiene el filtro del soporte del CMOS. Está bastante bien pegado y deberás usar un cúter de precisión para hacer palanca y despegarlo por completo. ¡Ten mucho cuidado de no tocar el sensor CMOS con la punta del cúter! El soporte ya está separado. Ahora habrá que retirar el filtro de su soporte.

Usa el cúter para retirar la fina película negra que rodea el filtro y lo cubre parcialmente. Ahora puedes cortar la junta alrededor del filtro para separarlo de su soporte. Una vez cortado, presiona con fuerza desde el otro lado del filtro para que salga. Y listo. ¡La parte del desmontaje ha terminado!

Reemplazo del filtro

¡Saca el filtro Baader de su embalaje sin tocarlo con los dedos! Pon cuatro puntos de pegamento en las cuatro esquinas del soporte del filtro y pega tu nuevo filtro en su lugar. Asegúrate de que el filtro esté bien pegado y en posición. Recuerda limpiarlo bien antes de pasar al paso del montaje.

Montaje

El montaje es sencillo. Sigue este tutorial en sentido inverso sin olvidar ningún paso y tendrás una 350D lista para la astrofotografía y el profundo rojo de la línea H-alpha.

¡Este tutorial no es oficial y en ningún caso el autor puede ser considerado responsable del posible deterioro de tu cámara!