Modification du Canon EOS 400d

Comme promis, voici un mini tutoriel sur la modification d’un Canon EOS 400d consistant à retirer le filtre IR-Cut en vue de le remplacer par un filtre neutre Baader. Le but de cette modification est d’augmenter la sensibilité de la caméra dans le rouge (notamment l’Halpha) et de pouvoir ainsi photographier les nébulosités et autres détails dans cette gamme de couleurs, particulièrement présente dans les objets du ciel profond. J’étais entré plus en détail dans les raisons de cette modification dans mon précédent tutoriel sur la modification du Canon EOS 350d. Pour la modification du EOS 400d, il faut être un minimum équipé ! Je recommande l’utilisation d’un très bon tournevis. Oubliez les sets de tournevis vendus par 10 dans de petites boîtes à quelques euros ; ils ne permettent pas d’exercer une force suffisante pour dévisser les vis parfois très serrées du boîtier Canon. J’insiste sur ce point que je trouve capital pour la réussite de cette modification ! Quoi d’autre ? Un fer à souder de qualité + de la soudure, plusieurs cure-dents, de la colle en gel à prise assez rapide (évitez les colles cyanoacrylates de type super glue), une soufflette pour appareil photo, une pince à épiler (ou mieux, une pince d’électronicien) et enfin une petite boîte pour recevoir les vis et autres éléments durant le démontage. Avant de commencer, je souhaite remercier mon ami Julio Corredera pour son aide lors de cette modification et pour les photos qui illustrent ce tutoriel ! Vous voilà bien préparés, c’est parti !

Commencez par retirer la batterie, la carte Compact Flash et l’œilleton, puis retirez les vis de dessous, sur les côtés et au-dessus de l’appareil. Attention, il y a deux vis au-dessus, situées au niveau des anneaux métalliques, qui ne sont pas très visibles mais qu’il faut également retirer. Ouvrez la trappe de la carte mémoire et retirez les trois vis. Attention à ne pas les faire tomber à l’intérieur de l’appareil. Il y a également une partie en plastique tendre à décoller à l’arrière de l’appareil, à côté de l’écran. Aucune vis n’est cachée en dessous, mais il faut la retirer pour faciliter l’ouverture à l’étape suivante.

Une fois toutes les vis retirées, ouvrez le boîtier sans exercer de force ! Si cela force, vérifiez que toutes les vis sont correctement retirées et que l’une d’elles n’a pas été oubliée. Attention, à l’ouverture, une nappe relie les deux parties du boîtier. Déconnectez la nappe du côté boîtier principal en utilisant un cure-dent pour faire levier sur la languette bloquante. Les deux parties se retrouvent désolidarisées.

Nous allons maintenant nous concentrer sur le boîtier principal, le plus dur reste à faire ! Il faut maintenant retirer la plaque métallique principale. Commencez par retirer l’adhésif noir. La plaque est soudée sur la carte mère du boîtier, il va donc falloir la dessouder en faisant particulièrement attention. Il faut procéder tout en douceur, surtout au niveau des deux soudures en bas à droite, car il y a une nappe qui passe juste à côté sans être visible (elle est encore cachée par la plaque métallique). Je conseille l’utilisation de cure-dents pour faire levier sur la plaque tout en chauffant les différents points de soudure. Cela permet de rompre les différentes liaisons assez facilement.

Si tout s’est bien déroulé, l’accès à la carte mère est désormais dégagé. Commencez par débrancher le câble à droite. Pour le retirer, il faut le faire venir vers soi, vers le haut et non vers l’arrière comme on pourrait le penser à première vue. Continuez en débranchant toutes les nappes autour de la carte ; il y en a beaucoup, mais elles sont simples à déconnecter. Le cure-dent permet de faire levier sur les mécanismes de blocage des nappes puis de tirer dessus pour les sortir de leurs prises grâce à un petit trou dont elles sont munies. Une nappe est cachée sous l’adhésif noir à droite de la carte, il faut le décoller tout doucement pour ne rien arracher, puis déconnecter la nappe qui se trouve dessous.

Ne vous souciez pas du rebranchement, cela ne sera pas la partie la plus difficile même si cela peut paraître mission impossible à ce stade. Il faut désormais retirer une petite vis particulièrement inaccessible ! Cette vis se trouve sur la gauche du boîtier, derrière une partie en plastique qu’il va falloir percer. Ce perçage ne sera pas visible après remontage de l’appareil, car caché par le dos de la caméra. Pour percer, je recommande l’utilisation du fer à souder ; cela évite de faire de la poussière à l’intérieur du boîtier. Le boîtier est désormais percé, la vis peut être retirée.

La carte mère est désormais désolidarisée du boîtier et il est possible de la retirer. Attention, un câble la relie toujours au boîtier. Débranchez-le, puis mettez la carte mère de côté. Le support du capteur CMOS est désormais accessible. Il faut le dévisser (des vis de plusieurs formats). Une fois dévissé, le support du capteur peut être retiré et retourné. Attention, il est toujours relié au boîtier par un câble. Ce câble permet d’actionner le piézoélectrique se trouvant à côté du capteur et permettant de faire vibrer un verre placé devant le capteur. C’est la solution retenue par Canon pour éliminer les poussières du capteur. Solution intelligente, mais qui complique la modification de la caméra ! Il faut maintenant dévisser l’ensemble piézo-vitre-filtre IR pour le séparer du capteur CMOS.

Mettez le capteur CMOS de côté, à l’abri de la poussière. Nous allons maintenant pouvoir nous concentrer sur la modification proprement parlée. Procédons maintenant au retrait du verre « vibrant », en contact avec le piézo. Il faut tout d’abord dévisser les vis à l’opposé du piézo pour débloquer le verre. Il faut ensuite le retirer avec beaucoup de précaution pour ne pas le casser d’une part et pour ne pas y laisser de traces de doigts d’autre part. Je recommande l’utilisation d’un cure-dent et d’une pince d’électronicien (à défaut, une pince à épiler fera l’affaire) pour le retirer. Une fois retiré, mettez-le de côté, au propre.

Il faut maintenant retirer le filtre IR. La seule solution que j’ai trouvée est de le casser en faisant pression dessus, puis de retirer les différents petits morceaux à la pince à épiler. Maintenant que le support est propre (sans résidus de filtre IR), encollez tout le pourtour avec la colle en gel déposée avec un cure-dent (ou directement si vous êtes très habile de vos mains). Maintenant, passons à l’opération la plus délicate de la modification, la mise en place du nouveau filtre ! Maintenez le filtre sur la largeur avec deux doigts, mettez en contact le bas du filtre avec le bas du support et, une fois bien aligné, lâchez le filtre pour qu’il tombe et se colle complètement sur le support. Finissez le collage par légères pressions au cure-dent (utilisez un cure-dent propre).

Une fois la colle sèche (comptez environ 10 minutes), utilisez une soufflette pour éliminer les éventuelles poussières sur le filtre IR. Procédez au remontage en suivant les étapes de ce tutoriel en sens inverse. Faites très attention à ne pas laisser de traces ni de poussières sur le capteur, le filtre Baader et le verre « vibrant ». De la propreté de ces éléments dépendra la qualité de votre modification !

Bon courage avec la modification de votre Canon EOS 400d. Ce tutoriel n’a rien d’officiel et l’auteur ne peut en aucun cas être tenu responsable de la détérioration éventuelle de votre appareil photo !